一部人类服饰演化史，从某种意义上说，也是一部感性化了的人类文化发展史。中国古代服饰总是与当时的生产方式和发展水平、文化礼仪及道德规范等社会因素密 切相联。它的发展、演变过程从一个侧面反映了中华民族五千年的文明史。服饰文化是中国古代文化的一个重要组成部分，服饰的发展、演变反映了中华民族五千年 文明史丰富的政治、经济、民族、文化内涵。
中国素享“衣冠王国”之美誉，服饰是民族文化的重要组成部分，又是历史发展和社会时尚嬗替的标志之一。中国的衣冠服饰制度，大约是在夏商时期初 见端倪，到了周代渐趋完善，并被纳入“礼治”范围。当时的服饰依据穿着者的身份、地位各有分别。天子后妃、公卿百官的衣冠服制、等级制度日益严格。
服装是一种身份地位的象徵，一种符号，它代表个人的政治地位，和社会地位，使人人各守本份，不得僭越。因此，自古国君为政之道，服装是很重要的 一项，服装制度得以完成，政治秩序也就完成了一部份。所以，在中国传统上，服装是政治的一部份，其重要性，远超出服装在现代社会的地位……
明代皇帝冠饰冕冠
明朝从蒙古贵族手中夺取政权，对整顿和恢复礼仪非常重视。废弃了元朝的服制，并根据汉族人民的习俗，将服饰制度重新规定。首先制定皇帝的礼服。明太 祖认为古代五冕之礼太繁，决定“祭天地、宗庙，服衮冕;社稷等祀，服通天冠，绛纱袍。余不用。”此图为戴冕冠的皇帝。冕，前圆后方，前后各十二旒。
明代冠帽
左1图为冕冠，是皇帝穿冕服所戴，前圆后方，前后各十二旒。左2图为乌纱折上巾，是皇帝穿常服所戴，其样式与乌纱帽基本相同，惟独左右二角折之向 上，竖于纱帽之后。右图为忠靖冠，是一种官帽，以铁丝为框，外蒙乌纱，冠后竖立两翅(当时称“山”)，正前上方隆起，以金线压出三梁。三品以上，冠用金线 缘之，四品以下，不许用金。
明代服饰龙袍
此图为织金缎龙袍，是山东邹县明鲁王朱檀墓出土的柿蒂膝襕五爪行龙袍，亦称“腰线”或“曳撤”。
明代男子服饰网巾
戴网巾的男子(明崇祯十年刻本《天工开物》插图)。网巾是一种系束发髻的网罩，多以黑色细绳、马尾、棕丝编织而成。网巾的作用，除了约发以外，还是男子成年的标志。一般衬在冠帽之内，也咳直接露在外面。网巾的产生影响大约在洪武初年，其缘起据说与明太祖有关。
明代官吏服饰公服
其制为盘领右衽，袖宽三尺。袍服所用的纹样及颜色，因级别而异：一至四品，用绯色;五至七品，用青色;八至九品，用绿色。纹样也不一样，一品用大朵 花，径五寸;二品用小朵花，径三寸;三品用散花，无枝叶，径二寸;四[品五品用小朵花，径一寸五分;六[品七品用小朵花，径一寸;八品以下，无花纹。以上 服饰，与展脚幞头搭配，多用于重大朝会。
明代士人服饰
戴巾、穿大袖衫的士人(《候朝宗像》)。关于士人服装的具体款式特点为斜大襟、大袖、袖长一律过手、衣长至脚面，穿时腰系丝绦。这种服装与道袍相 似。宋朝时已有此衣式，是一种宽大而长的衣，元代禅僧也服次衣，为一般士人所穿。明初太祖制民庶章服用青布直身即此。后有作民谣云：“二可怪，两只衣袖像 布袋”，即指此衣。
明代仕女服饰比甲
穿比甲的仕女(《燕寝怡情》图册)。比甲是一种无袖、无领的对襟马甲，其样式较后来的马甲要长。据说产生于元代，初为皇帝所服，后才普及于民间，转 而成为一般妇女的服饰。《元史》：“又制一衣，前有裳无衽，后长倍于前，亦去领袖，缀以两襻，名曰‘比甲’，以便弓马，时皆仿之。”从形象资料来看，元代 妇女着比甲的确不太多。直到明代中叶，才形成一种风气，大多也是青年妇女所穿着。明末清初人所作的《燕寝怡情》图中，就有这种样式。
明代妇女服饰
明代妇女下裳多穿裙，穿裤的少见。其中用绸缎裁剪成大小规则的条子，每条都绣以花鸟图案，另在两畔镶以金线，碎逗成裙，即为“凤尾裙”。更有用整缎折以细褶的，为“百折裙”。上图为 凤尾裙(传世实物);下图为布制女鞋(出土实物)。
明代妇女的发饰
明代妇女的发饰，虽不如宋代丰富，但也有不少特色。明初女髻变化不大，基本为宋元时的样式。嘉靖以后，变化较多。有“挑心髻”、“桃尖顶髻”、“鹅 胆心髻”、 “堕马髻”、“金玉梅花”、“金绞丝灯笼簪”等等。另还有假髻(又称鬏髻)，也是明代妇女的常用的发式，更加丰富了发饰的样式，一般用铁丝织圜，外编以 发，做成一种固定的装饰物，当时称为“鼓”。鼓比原来的发髻大概要高出一半，戴时照在髻上，以簪绾住头发。假髻 有“罗汉鬏”、“懒梳头”、“双飞燕”、“到枕松”等各种不同名目，在一些首饰店铺还有出售，直到清初，仍有妇女喜好。左图为梳“堕马髻”的妇女(万历刻 本《十义记》插图);右图为梳假髻的妇女(陈洪绶《仙女图》局部)。
明代皇帝常服
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